「我沒有做品牌的資本，只好參展，」出身弱勢家庭的古又文說，他從17歲決定要做設計，先從國內參展開始，得到賞識卻有限，「所以我就走出去！」
做為首位獲得美國最大國際服裝競賽Gen Art前衛時尚獎的台灣人，古又文笑著指著他的得獎作品「Emotional Sculpture」系列說，這個系列第一件作品是在輔大織品研究所碩士班第一年的學期作品，只有單邊的針織褲管，當時讓許多老師投以懷疑眼光：「你在幹嘛？」唯有他的指導老師鼓勵他繼續走下去，直到2007年他參加香港時裝周，「才發現國際市場很大，那件在台灣被覺得怪、覺得昂貴的衣服，最後是用3倍價錢賣給日本人！」
古又文直言，時尚人才在台灣很容易被斷裂的產業鏈消耗殆盡，政府應鼓勵人才向外發展。他舉日本為例，70年代靠著川久保玲、三宅一生等3大設計師，集體勇闖巴黎參展，引爆日本「黑色核爆」後，也順道帶出日本新一代設計師風潮。
出身服裝設計的學學文創志業董事長徐莉玲心有同感，台灣的服裝工業在80年代因為有高關稅保護，加上媒體重視，曾有過輝煌歲月；但進入90年代，關稅下降，紡織業跟著走下坡，曾任中興百貨總經理的她，曾經透過夾單、下單，用10年時間培養一些設計師。
但到今日，台灣紡織業幾乎全部外移，當設計師做設計時，還有誰幫忙打版、製造？即使留在台灣老一輩的紡織廠，也未必懂得跟年輕設計師溝通，不像日本設計師Issey Miyake背後有3家紡織廠提供他創新材料，台灣長期做代工的惡性循環，使整體產業面臨失落危機。
雖然參展不失為一個揚名國際的機會，但現在對台灣設計師而言難度更高，因為許多國家用政府在背後撐腰，好比韓國有組織、預算地推出「米蘭計畫」，香港的「設計營商周」也提供補助，每年選定一個夥伴國家，推動設計與商界緊密互惠，鼓勵商界發掘優良設計及創新思維，幫助本國設計師走上國際舞台。
古又文便是繞道香港參展，切入國際市場。他認為，台灣的服裝設計扎實，只要加上創意就很厲害，但不一定要強調台灣特色，例如他受普普藝術家Oldenburg啟發製作了得獎作品「Emotional Sculpture」系列，另方面，取自中國書法、水墨畫的靈感設計泳衣，獲得中國浩沙盃泳裝大賽，經創新後，二月將在高雄漢字節展出。
自認靠「作品」才能生存至今的古又文認為，參展是讓外界認識新設計師的途徑，但真要躍上國際時尚舞台是一條長路，最重要的關鍵就是「堅持」2個字。
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